Замена тормозных дисков и колодок на Ладе Гранте

Сами товары на обзор:

На моем авто – Лада Гранта комплектации Стандарт стоят колеса 13-го диаметра и им полагаются тормозные диски 13-го радиуса. Замена проводится по причине плохого состояния внутренней поверхности правого тормозного диска. При этом тормозные цилиндры не клинят, колеса свободно вращаются. Дело в плохом качестве тормозных колодок, которые ставятся на авто с завода.

Я в принципе слышал, что родные колодки съедают диск, но как-то упустил этот момент. Решил поменять их только при пробеге 40000 км, поскольку автомобиль стал тормозить не очень уверенно. Разобрав механизм, я увидел его состояние. Попробовал обойтись малой кровью, поменяв только накладки, естественно не прокатило. Через 10000 км было принято решение – менять диски, естественно оба и естественно с новым комплектом накладок.

Вот он виновник торжества, слабонервным не смотреть J . Фото сделано через несколько месяцев после снятия, в момент снятия диск был менее ржавым.

Начинаем замену. Колесо выворачиваем наружу. Поднимаем машину на домкрате, страхуем подспущенной запаской + пару деревяшек сверху. Желательно также зафиксировать задние колеса противооткатными упорами.

Откручиваем болты и снимаем колесо.

Выпрямляем пластины, фиксирующие болты направляющих. Сверху.

И снизу

Откручиваем сами направляющие.

Проверяем как они ходят, наличие смазки, целостность резиновых пыльников. В моем случае, все было хорошо направляющие ходили легко, без заеданий. При необходимости обслуживаем механизм.

Вытаскиваем тормозной шланг из зацепления, визуально осматриваем и его на наличие повреждений.

Вытягиваем суппорт наверх, крепим его проволокой к пружине, чтобы не мешался.

Вытаскиваем колодки из скобы суппорта, далее нужно открутить два болта крепящих саму скобу.

Болты под головку – внутренний торкс Е12. На авто других годов выпуска встречаются и Е14. Перед откручиванием эти болты необходимо очистить от грязи, впрочем как и все остальные.

Скоба снята.

Далее откручиваем болты направляющих головкой на 7 мм.

Приступаем к самому ответственному этапу - снимаем диск. Естественно через все возможные отверстия все было обильно пролито проникающей жидкостью.

Далее цитирую по «книжке» – через деревянную проставку  молоточком аккуратно обстукиваем плоскость прилегания колесного диска и диск легко снимается.

Не прокатило.

Пришлось молоточек заменить на такой.

Сначала обстукивал плоскость прилегания. Тут главное не бить по выступающей поверхности ступицы. Затем обстукивал сам диск с внутренней стороны, постоянно его проворачивая на небольшой угол. Такая тактика привела к успеху. Единственное, этот способ не подходит, если диск снимается не для замены.

Судя по фото,  смазка все-таки проникла между поверхностями, но я не заметил, что это сильно помогло.

Готовим новый диск к установке – снимаем консервирующую смазку растворителем.

Очищаем саму прилегающую к диску поверность ступицы железной щеткой, шкуркой, растворителем. Наносим медную смазку в аэрозоле. Я купил такую.

Получилось так.

И болты ей же, до кучи.

Ставим новый диск на место. Вкручиваем направляющие.

И собираем тормозной механизм в обратной последовательности: ставим скобу суппорта, вкладываем тормозные колодки.

Нужно вдавить поршень цилиндра, иначе суппорт не встанет на диск. Удобно это сделать такими клещами.

Ставим суппорт на место, прикручиваем направляющие.

Не забываем закернить пластинки.

Ставим колесо. Таким же образом делаем вторую сторону.

Ну и далее, ездим аккуратно, без резких торможений, первые 300 километров.

P.S.  После замены проехал более 3000 км. Могу рекомендовать данный комплект.