Как выбрать и правильно использовать ручную лебедку для извлечения застрявшего автомобиля.
Среди всех типов лебёдок ручные механизмы, приводимые в действие мускульной силой человека, наиболее доступны, компактны и мобильны. А потому интересны огромному числу автомобилистов, по своей воле или в силу обстоятельств периодически покидающих твердые дороги. Причем, чем менее подготовлен к преодолению бездорожья автомобиль, тем эффективнее оказывается для его спасения из грязи извлеченная из недр багажника ручная лебедка. Разумеется, если сама она правильно подобрана и пребывает в добром здравии.
Что для чего предназначено
Для всех тех, кто передвигается вне асфальта на обычном легковом авто с приводом на одну ось и даже городском кроссовере, тяговый механизм с мускульным приводом — вообще одно из немногих доступных средств самостоятельной эвакуации из грязи. А с экономической точки зрения — и вовсе единственный разумный выбор среди лебёдок. Не так часто и не так сильно их машины застревают, чтобы был смысл в более сложном и дорогом инструменте. Но, чем более подготовлен к преодолению бездорожья автомобиль, тем меньше для него пользы от ручной лебедки из-за ограничений по максимально развиваемому тяговому усилию. Так, например, для эвакуации прочно усевшегося на мосты в глубокой колее армейского грузовика его заведомо не хватит. Впрочем, даже для серьёзно подготовленного вездехода, остающегося по своей массе в рамках категории «В», ручная лебедка может иметь смысл как резервное средство спасения.
Строго говоря, приводимые в действие мускульной силой тяговые механизмы сильно различаются по своей конструкции и не все из них подходят для спасения машин из цепких лап бездорожья. Так, для работы с горизонтальной нагрузкой совершенно не предназначены строительные тали и другие подъемные механизмы. А устройства, в которых нужно крутить ручку, лучше подойдут для разных гаражных дел или затаскивания тяжелого груза в кузов, так как для нормальной работы они требуют стационарной установки или хотя бы твердой опоры. Наиболее приспособлены к внедорожной работе, когда растянутая между застрявшим автомобилем и неподвижным якорем лебёдка находится на весу, рычажные механизмы, в которых ручку храповика надо качать вперед-назад. В такой ситуации это самое удобное движение.
Что говорят цифры
Важнейший критерий лебёдки — ее максимальное тяговое усилие. При извлечении застрявшей легковушки ручным механизмом нагрузка редко когда превышает половину веса автомобиля. Но при выборе тягового устройства ориентироваться нужно всё же на 1-2 полных массы машины. Хитрость тут вот в чем. Ручные лебедки самой распространенной в автомагазинах конструкции оснащены штатным полиспастом, увеличивающим тягу в два раза за счет скорости работы и эффективной длины троса. Так как максимальное значение тяги, обозначенное на упаковке, достигается через полиспаст, то при работе без него это число надо делить пополам. Это важно — полная длина троса на таких лебедках обычно колеблется в районе трех метров, поэтому за одну намотку через блок с учетом выбора слабины, едва ли удастся подвинуть машину больше чем на метр. Кроме того, в отличие от профессиональной грузоподъемной техники, максимальное тяговое усилие на бытовых ручных лебедках обычно обозначает приблизительный предел необратимого разрушения механизма. При этом деформации ручки, барабана или рамы могут начаться намного раньше.
В любом случае, запас прочности на бездорожье не вредит. Особенно, если ручную лебедку вы берете как резервную спасительную соломинку для внедорожника. И если для компактной городской малолитражки будет достаточно двухтонного устройства, то тяжелой машине среднего класса и выше, а уж тем более полноприводнику, имеет смысл сразу обзавестись лебедкой на 4000 кгс. Разница в цене, массе и габаритах с двухтонной не настолько велика, а прочность — заметно выше. К тому же ею, скорее всего, будет легче работать — у более мощных устройств обычно более длинные ручки.
Нюансы выбора
Абсолютное большинство ручных лебёдок из автомагазинов произведены где-то в Юго-Восточной Азии, и при их выборе имеет смысл ориентироваться не на бренд, а на общую добротность изготовления, качество обработки и толщину металла. Производители в этой сфере не используют нанотехнологии и секретные материалы, поэтому все, что выглядит хлипко, так же и работает. При этом предпочтительнее экземпляры, укомплектованные оцинкованным стальным тросом, а не текстильной стропой. Последняя хоть и длиннее при таком же барабане, но тянется и требует более аккуратной работы.
Отечественные тяговые механизмы, выигрывавшие у «китайцев» по запасу прочности, отдельным конструктивным решениям и некоторым функциональным возможностям, увы, в последние годы практически полностью исчезли из продажи. Видимо, вместе с заводами, их выпускавшими.
В качестве ручной лебедки иногда предлагают железнодорожный монтажно-тяговый механизм. Он отличается принципом работы — вместо намотки на барабан трос проходит насквозь через систему кулачковых зажимов, а потому его длина практически не ограничена. Благодаря существенно более длинной ручке и отсутствию холостого хода, работать с железнодорожным инструментом легко и быстро. Но... на этом все преимущества для автомобилиста заканчиваются. Лебедки этого типа дороги, тяжелы и громоздки, а заправка троса требует особой сноровки. Да и сама бухта толстого стального троса, с которым способен работать кулачковый механизм, прилично весит и занимает в багажнике немало места. В общем, очень специфическое приспособление, хотя, безусловно, полезное и тяговитое.
Неплохой альтернативой ручной лебедке служит реечный домкрат «хай-джек» и два дополнительных троса. Один цепляется за «клюв», другой — за вершину рейки — и можно начинать работать на подъём. Качать ручку легко, а прочность домкрата гарантированно обеспечивает 3500 кгс тяги. Правда, рабочий ход маловат — он ограничен длиной рейки, из-за чего перецепляться приходится через каждый метр. Специально ради такого использования приобретать хай-джек не имеет смысла, но если он уже есть и лежит в багажнике, то этот способ можно считать бонусом.
Важные аксессуары
Какова бы ни была ручная лебёдка, если это только не «железнодорожник», к ней обязательно понадобятся удлинители. В реальной ситуации длины ее собственного троса гарантированно не хватит. Удлинителем может послужить любой трос достаточной длины и прочности. Разница есть лишь в том, насколько он эластичен. В зависимости от этого придется применять разные методики извлечения машины из грязевого плена. Так, стальной или любой другой практически не тянущийся трос принципиально ничего в работе с лебедкой не меняет. Надо просто тянуть, перецеплять и снова тянуть. И так, пока машина не окажется на свободе. Если же удлинитель обладает свойством растягиваться под нагрузкой, то может оказаться, что даже при полной намотке лебедочного троса на барабан, застрявший автомобиль почти не сдвинется. Но рано огорчаться: эластичный удлинитель набрал запас потенциальной энергии, которой тоже можно воспользоваться, сев за руль, и попытавшись тронуться. Шансы выскочить, зацепившись колёсами за твердый грунт, в этом случае сильно повышаются.
Очень важный предмет в работе с любой лебедкой, в том числе и ручной — это корозащитная стропа. Если в качестве якоря выступает живое дерево, что чаще всего случается в наших широтах, то эта широкая прочная лента оберегает его от повреждения тросом. Именно корозащитной стропой нужно охватывать ствол и уже к ней цеплять лебедочный крюк. Стропа, намотанная на дерево в несколько витков, также позволяет эффективно регулировать длину всей системы удлинителей, чтобы полностью использовать весь рабочий ход лебедки. Если же стропа достаточно длинна, а вместо деревьев и валунов вокруг только чахлые кусты, то ею можно обвязать сразу целый «веник» растительности, и он будет хорошо держать.
