В мире мода на переднеприводные машины возникла в начале 70-х. Основное преимущество такой системы — это меньшая себестоимость при производстве (отсутствуют карданный вал и картер заднего моста, меньше деталей в коробке передач). К тому же переднеприводные автомобили лучше ведут себя на дороге при неблагоприятных погодных условиях (дождь, гололед, снег). В СССР к разработке первой отечественной машины с передним приводом приступили в 1971 году. Позже данная модель получила название ВАЗ-2108 «Самара».
«Восьмёрка» — первый блин отнюдь не комом
Уже в начале 1978 года были построены опытные образцы ВАЗ-2108 «Самара». Примечательно, что в проектировании «восьмёрки» принимали участие ведущие специалисты фирмы «Porshe». С 1975 по 1978 год эта компания оказывала информационно-консультационные услуги АвтоВАЗу — отечественные конструкторы проходили стажировку на заводах мирового автогиганта. Также были открыты совместные предприятия по выпуску автомобилей.
Уже в 1985 году первая серийная партия ВАЗ-2108 поступила в открытую продажу. Это был переднеприводный трехдверный автомобиль с четырехцилиндровым двигателем. Выпускались как карбюраторные, так и инжекторные модели (объем 1.1, 1.3 и 1.5 литра). Машина получилась довольно удачной — из-за своего крепкого кузова и надежной «ходовой» до сих пор пользуется успехом у покупателей.
Позже название «Самара» перешло на целую серию модификаций. В народе автомобили получили название «зубило» — из-за характерной формы кузова.
С 1986 года начали выпускать пятидверный хэтчбэк — ВАЗ-2109. С 1990-х годов на базе классической «восьмёрки» разрабатывался седан ВАЗ-2110. Его должны были выпускать на собственной линии, однако из-за недостатка финансирования работы по этой модели пришлось свернуть. Вернулись к ВАЗу-2110 в середине 90-х, но это был уже другой автомобиль, который официально не относился к серии «Самара». Заменой «десятки» в этом семействе стал седан ВАЗ-21099, выпуск которого наладили в 1990 году на базе производственной линии хэтчбэков.
С 1997 по 2005 год был проведен рейсталинг всех моделей семейства «Самара»: обновили внешний вид, салон, фары и т.д. В результате автомобили получили не только новый дизайн, но и «имена»: ВАЗ-21099 превратился в ВАЗ-2115, «девятка» — ВАЗ-2114, а «восьмерка» — ВАЗ-2113.
Лада Калина
Проектировать ВАЗ-1119 начали в середине 90-х годов, а в серию машина пошла с 1999 года. Этот автомобиль отличался от других моделей АвтоВАЗа тем, что был полностью создан с "чистого листа", а не являлся переделкой ранних машин. «Калина» (именно так стал называться ВАЗ-1119) проектировалась как автомобиль класса «В» — малогабаритная машина, классический хэтчбэк с передним приводом. В 2000 году в серию пошел седан (ВАЗ-1118), а в 2001 — универсал (ВАЗ-1120).
Машина получилась компактная, с обтекаемыми линиями в дизайне, с достаточно просторным, для такого класса, салоном. Многие узлы и механизмы хоть и были взяты с ВАЗ-2110, но в них внесли существенные изменения. Новинкой стало применение электроусилителя руля, который обеспечил плавность хода и великолепную управляемость. В комплектацию (хоть и не базовую) включили систему ABS.
С 2011 года завод прекратил выпуск ВАЗ-1118 (седан) — на смену этой модели пришла Лада Гранта.
Лада Калина открыла новую эру в отечественном автомобилестроении — ничего подобного до нее не было. Конечно, машина имеет ряд недостатков, но если учесть, что это «экспериментальная» модель, то в целом получилось неплохо.
Лада Приора
История модели Лада Приора началась в 2007 году. Тогда в продажу поступил ВАЗ-2170 — седан, относящийся по европейской классификации к классу «С». Это универсальные, довольно просторные автомобили для среднего класса потребителей. В 2008 году началось производство ВАЗ-2172 — хэчбэк, а годом позже в продажу поступил ВАЗ-2171 — универсал.
Лада Приора — это яркий пример глубокого ресталинга ВАЗ-2110. Конструкторам пришлось изрядно потрудиться: внесено около 1000 принципиальных изменений, разработано более 2000 деталей. Фактически создан новый автомобиль, в котором устранили многие неполадки «десятки», начиная с дизайна и заканчивая антикоррозийным покрытием.
Характерные неисправности ВАЗ-2108
Охватить все возможные неисправности даже одной модели автомобиля в рамках статьи невозможно. Поэтому мы расскажем о наиболее частых неполадках и способах их диагностики.
Проблемы со стартером и электроцепью
Довольно часто случается, что «восьмерка» отказывается заводиться: либо стартер крутит, но двигатель не заводит, либо машина просто не реагирует на поворот ключа зажигания. Чтобы выяснить, в чем именно причина, необходимо сделать следующее:
- осмотрите клеммы аккумулятора, убедитесь, что они крепко зажаты;
- проверьте стартер и замок зажигания, возможно, отошел какой-либо контакт;
- если при повороте ключа раздаются трески и щелчки под капотом, то, вероятнее всего, слетело тяговое реле стартера;
- если стартер вращается, но двигатель все равно не заводится, проверьте уровень заряда аккумулятора. Также, возможно, износились щетки — тогда стартер следует отдать в ремонт или заменить;
- проверьте правильность крепления стартера — нет ли перекосов;
- убедитесь, что все ремни целы, если какой-либо оборван — замените его.
Вторая, после неполадок со стартером, возможная причина того, что автомобиль не заводится — это проблемы в электроцепи:
- проверьте датчик Холла — для этого используйте вольтметр. Если необходимого прибора нет, тогда замените датчик;
- убедитесь, что бегунок в распределителе не имеет трещин и повреждений;
- довольно часто из строя выходит коммутатор — его также следует менять;
- осмотрите свечи зажигания — проверьте зазор, наличие искры. Если есть возможность — вкрутите другие свечи;
- убедитесь, что правильно выставлен момент зажигания.
Неисправности карбюратора
Нередко ВАЗ-2108 отказывается заводиться из-за неполадок в карбюраторе: двигателю не хватает топливной смеси. Чтобы точно установить причину неисправности, проделайте следующие действия:
- проверьте все фильтры топливной системы — они могут быть засорены грязью, или же их трубки могут быть пережаты;
- снимите крышку карбюратора (всего несколько болтов) и убедитесь, что в поплавковой камере есть бензин. Если топлива нет — тогда осмотрите игольчатый клапан: возможно, его заклинило;
- в жаркую погоду бензин может просто испариться — вручную подкачайте топливо;
- проверьте исправность бензонасоса — открутите шланг, пережмите отверстие пальцем и покачайте вручную. Исправный насос создаст ощутимое сопротивление;
- осмотрите все жиклеры (топливные и холостого хода), прочистите их бензином или сжатым воздухом;
- отрегулируйте поплавок и игольчатый клапан — из-за их искривления в камеру может поступать недостаточное количество топлива.
Посторонние шумы
В целом ходовая часть «восьмерки» считается довольно крепкой и надежной. Популярность ВАЗ-2108 во многом обеспечена тем, что, несмотря на качество наших дорог, «ходовая» не требует частого ремонта: достаточно профилактических работ раз в год. Тем не менее, все равно возникают ситуации, когда из-за неисправностей или неполадок в ходовой части слышны посторонние звуки. Причины могут быть следующее:
- износ или поломка подшипников колес;
- неисправность амортизационных стоек;
- изношенность пружины амортизатора;
- открутившиеся гайки крепления колеса;
- засохшие или неисправные сайлент-блоки;
- неполадки с шаровыми гарнирами, стабилизаторами поперечной устойчивости, опорами стоек и неисправность рулевых тяг.
Иногда причиной посторонних шумов могут быть шины — чрезмерный износ протектора, отслоение резины и т.д.
Данные неисправности характерны не только для ВАЗ-2108, но и для других моделей АвтоВАЗа. Более подробную инструкцию по замене деталей и устранению неисправностей можно найти в литературе, которая продается на многих авторынках и в интернет-магазинах.
Типичные проблемы при эксплуатации Лады Калины
Лада Калина была создана с "чистого листа", и, естественно, не обошлось без целого ряда недочетов и ошибок. Мы обзорно пройдемся по основным узлам и механизмам ВАЗ-1119 (1118 и 1120) и расскажем о самых распространенных поломках.
Ремень генератора
Если в предыдущих автомобилях АвтоВАЗа заменить изношенный ремень не было особой проблемой, то на Ладе Калине это, к сожалению, довольно сложная задача. Все дело в том, что ремень расположен очень неудобно: к нему ограничен доступ, трудно подлезть, а сам механизм натяжки весьма сложен. Из-за особенности расположения ремень и натяжной ролик часто выходят из строя. Процесс замены состоит из нескольких последовательных действий:
- снимаем правый элемент брызговика двигателя;
- снимаем бачок стеклоомывателя;
- ослабляем ремень привода генератора;
- снимаем его со шкивов (коленчатого вала и генератора);
- проверяем состояние натяжного ролика (он должен вращаться плавно, без шума и заеданий);
- разбираем натяжной механизм;
- снимаем крышку ролика, меняем неисправные детали (после этого надо обработать места ржавчины проникающей смазкой);
- устанавливаем натяжной механизм на место (сначала нужно надеть ремень на шкив коленвала, а потом уже на шкив генератора);
- регулируем натяжение ремня (допустимый прогиб — 7-8 см).
Это процедура довольно деликатная и требует определенной сноровки. Поэтому если у Вас нет достаточного опыта, то лучше воспользуйтесь услугами СТО. Производить замену ремня следует каждые 100 000 км.
Двигатели Калины
Автомобиль оснащают двумя видами двигателя: 8- и 16-клапанным. Обе модели достаточно хороши, но 8-клапанный мотор более долговечен, а также менее подвержен поломкам. Также, когда рвется ремень ГРМ, при этом не гнутся клапана, как на 16-клапанной версии мотора. Если же двигатель не заводится, то причины могут быть следующие:
- вышел из строя датчик коленвала или расплавился провод, идущий к нему;
- тосол из печки залил блок управления;
- короткое замыкание, из-за которого может сгореть предохранитель на главном реле;
- неправильное положение задающего диска на коленвале;
- неисправный модуль зажигания;
- вышедший из строя бензонасос;
- проблемы с проводкой (нет питания на контроллере, отсутствует масса и т.д.).
К сожалению, большинство из этих неполадок не удастся устранить на месте: инжекторный двигатель — это практически сплошная электроника, починить которую можно только на СТО.
Другие типичные неисправности Лады Калины
Довольно часто у владельцев ВАЗ-1119 возникают проблемы с рулевой муфтой. Она закручивается прямо на рулевую тягу, а сверху еще приспосабливается наконечник. Зажимается всё это одним болтом. Из-за несовершенной конструкции муфта часто ржавеет и поэтому невозможно сделать развал. Если удалось открутить рулевую муфту, то меняют только её, если же нет — придется покупать всю рулевую тягу вместе с наконечником.
Еще одно слабое место в «ходовой» Лады Калины — это опорные подшипники передних стоек. У них слабая герметичность, поэтому туда часто попадает грязь, и они начинают клинить. Первым сигналом, который подскажет, что пора подумать о замене, станут щелчки при повороте руля.
В ранних моделях Лады Калины особенно уязвим блок управления двигателя: он находится прямо под радиатором отопителя, который часто дает течь.
Если не включается задняя передача, то, скорее всего, проблема в её контактных проводах (окислились или отлетели).
Лада Приора
Ладе Приоре свойственны все болезни и недостатки ВАЗов: низкое качество сборки, недочеты в конструкции и т.д. Для типичных поломок и действия типичные: не заводится — начинайте проверять электроцепь, ремни и т.д. Об этом мы уже упоминали в предыдущей статье, да и здесь рассказывали. Поэтому о неисправностях Лады Приоры поговорим немного в другом формате: основываясь на отзывах владельцев.
Сегодня в интернете можно найти различные сайты, посвященные поломкам ВАЗов, а также десятки ресурсов, на которых обсуждается именно Лада Приора. Вот какие неисправности и особенности эксплуатации выделяют опытные автовладельцы (сразу оговорим, упоминаем только самые распространенные):
- проблемы с электроусилителем руля (туго крутится, появляются толчки и дерганья) особенно характерны для ранних моделей. Они связаны с недостатками в конструкции, также их причиной могут стать окислившиеся электрические контакты и неисправный датчик скорости;
- часто выходят из строя лампочки в фарах, стеклоподъемники, различные датчики. По этой причине самые важные электрические элементы лучше всего возить с собой;
- штатная система сигнализации также не отличается надежностью: лучше всего заменить её;
- в багажнике (в нишах под фарами) часто собирается вода;
- заводской аккумулятор нередко выходит из строя всего после года работы (хотя обычно батарея служит около трех лет). Причиной тому является некорректная работа регулятора напряжения;
- неплотно закрывается багажник (плохо срабатывает электрическая система открывания) — необходимо будет при очередном ТО отрегулировать плотность закрывания крышки багажника;
- заводские тормозные колодки быстро изнашиваются и скрипят при торможении: лучше заменить их импортными;
- довольно часто после 10 000–15 000 километров пробега появляются посторонние шумы (трение, гул) в коробке передач — чаще всего проблема в выжимном механизме, иногда в подшипнике первичного вала КПП; иногда надо поменять масло в коробке (на полусинтетическое);
- нередко из-за дефектов в конструкции помпы и опорных подшипников обрывается ремень ГРМ, что может привести к поломке двигателя (загиб клапанов);
- часто встречаются проблемы с опорными подшипниками передних стоек: у них железные прокладки и пластмассовый корпус — как у иномарок, только качество, увы, наше;
- иногда при движении слышится постукивание с правой стороны корпуса. Возможно, что слегка открученный бачок гидроусилителя руля стучит по кузову машины;
- нередко появляется коррозия кузова в районе капота, на крыше багажника — там, где крепятся декоративные накладки.
Этот негативный, но все-таки опыт других автолюбителей поможет избежать или подготовиться к подобным неприятностям.
